การตั้งค่ากล้อง (19 ภาพ): สำหรับการถ่ายภาพตัวแบบและภาพบุคคลในอาคารและในสตูดิโอ กลางแจ้ง และในกรณีอื่นๆ แบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ

2024 ผู้เขียน: Beatrice Philips | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-18 12:25

วันนี้กล้องเป็นเทคนิคทั่วไปที่พบได้เกือบทุกบ้าน หลายคนใช้ทั้งกล้อง SLR หรือกล้องมิเรอร์เลสราคาประหยัดของแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ในบทความนี้ เราจะหาวิธีตั้งค่าเทคนิคดังกล่าว

การตั้งค่าพื้นฐาน

ทุกวันนี้กล้องหลากหลายคลาสมีให้เลือกมากมาย ผู้ซื้อสามารถเลือกจากอุปกรณ์คุณภาพสูง ใช้งานได้จริง และมัลติฟังก์ชั่นที่หลากหลาย ซึ่งสะดวกและใช้งานง่าย เป็นไปได้ที่จะได้ภาพที่สวยงาม คมชัด และสมบูรณ์ด้วยเอฟเฟกต์ต่างๆ ด้วยการตั้งค่าเทคนิคที่ถูกต้อง

การติดตั้งกล้องสมัยใหม่ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งสำคัญคือการรู้ว่ารายการใดรับผิดชอบอะไรและมีความสำคัญอย่างไร ให้เราพิจารณาในรายละเอียดว่าการตั้งค่าใดของอุปกรณ์ทางเทคนิคดังกล่าวสามารถนำมาประกอบกับอุปกรณ์หลักและมีบทบาทอย่างไรในการทำงานของอุปกรณ์

ข้อความที่ตัดตอนมา

พารามิเตอร์นี้มักจะวัดเป็นวินาที การเปิดรับแสงคือเวลาที่ชัตเตอร์ของอุปกรณ์จะเปิดขึ้นในขณะที่ลั่นชัตเตอร์ ยิ่งส่วนนี้เปิดอยู่นานเท่าใด แสงก็จะเข้าสู่เมทริกซ์ได้มากขึ้นเท่านั้น คุณควรตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากช่วงเวลาเฉพาะของวัน การปรากฏตัวของดวงอาทิตย์และคุณภาพของแสง ช่างภาพมือสมัครเล่นหลายคนชอบใช้โหมดอัตโนมัติเท่านั้น ซึ่งกล้องจะวัดระดับความสว่างด้วยตัวมันเองและเลือกค่าที่ดีที่สุด

ความเร็วชัตเตอร์ไม่เพียงส่งผลต่อแสงในเฟรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อระดับการเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าใด ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น แต่ในบางสถานการณ์ ในทางกลับกัน สามารถแก้ไขได้อีกเล็กน้อยเพื่อให้ได้การหล่อลื่นแบบ "ศิลปะ" แบบพิเศษ สามารถเบลอภาพที่คล้ายกันได้หากมือของช่างภาพสั่น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตั้งค่าที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

ช่างภาพควรออกกำลังกายเป็นพิเศษเพื่อให้สั่นน้อยที่สุด

กะบังลม

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่ต้องตั้งค่าอย่างถูกต้องเมื่อตั้งค่าเทคนิค มันถูกกำหนดดังนี้: f22, f10, f5, 6, F1.4 - หมายถึงการเปิดรูรับแสงของเลนส์เมื่อปล่อยปุ่มชัตเตอร์ ยิ่งคุณตั้งค่าจำนวนต่ำเท่าใด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งรูนี้เปิดมากเท่าใด แสงก็จะตกบนเมทริกซ์มากขึ้นเท่านั้น ในโหมดอัตโนมัติช่างจะเลือกค่าที่ดีที่สุดด้วยตัวเองโดยใช้โปรแกรมที่ตั้งไว้

ความไวแสง ISO

สามารถระบุได้ดังนี้: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 และอื่นๆ หากคุณมีประสบการณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์พิเศษ คุณควรทราบด้วยว่าภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้านี้มีจำหน่ายโดยมีความไวต่อแสงต่างกัน สิ่งนี้บ่งบอกถึงความอ่อนไหวที่แตกต่างกันของวัสดุต่อผลกระทบของแสง

เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอลสมัยใหม่ ในอุปกรณ์เหล่านี้ คุณสามารถตั้งค่าความไวแสงที่เหมาะสมที่สุดของเมทริกซ์ได้อย่างอิสระ ในทางปฏิบัติ นี่จะหมายความว่าเฟรมจะสว่างขึ้นเมื่อเพิ่มค่า ISO (ด้วยการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่เหมือนกัน)

คุณลักษณะที่โดดเด่นของกล้องรุ่นใหม่ที่มีราคาแพงคือสามารถให้การกำหนดค่า ISO ที่ "จริงจัง" ได้มากถึง 12800 นี่เป็นตัวเลขที่น่าประทับใจ ที่ ISO คุณจะสามารถถ่ายภาพได้ในเวลากลางวันเท่านั้น และที่ 1200 พลบค่ำจะไม่รบกวน กล้อง SLR ราคาประหยัดในปัจจุบันมี ISO สูงสุด 400 ถึง 800 ด้านบนนี้ สัญญาณรบกวนสีเฉพาะอาจปรากฏขึ้น "จานสบู่" ขนาดกะทัดรัดประสบปัญหานี้มากที่สุด

สมดุลสีขาว

แน่นอนว่าทุกคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตได้เห็นภาพที่มองเห็นสีเหลืองหรือสีน้ำเงินที่แรงเกินไป ปัญหาดังกล่าวปรากฏขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าสมดุลแสงขาวไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสงบางอย่าง (ไม่ว่าจะเป็นหลอดไส้หรือแสงกลางวัน) จานสีอ่อนของภาพถ่ายก็จะออกมาเช่นกัน ทุกวันนี้ กล้องส่วนใหญ่มีการตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่สะดวก เช่น "เมฆครึ้ม" "แดดจัด" "แสงจ้า" และอื่นๆ

ผู้ใช้หลายคนถ่ายภาพที่สวยงามด้วยไวต์บาลานซ์อัตโนมัติ หากมีการระบุข้อบกพร่องบางประการจะสะดวกกว่าสำหรับผู้ที่ทำการปรับเปลี่ยนในภายหลังในโปรแกรมที่เหมาะสมกับสิ่งนี้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำคืออะไร - ช่างภาพทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเอง

การเลือกจุดโฟกัส

โดยปกติ กล้องคุณภาพสูงทั้งหมดจะสามารถเลือกจุดโฟกัสได้อย่างอิสระ คุณสามารถทำให้มันตรวจจับได้โดยอัตโนมัติ

โหมดอัตโนมัติมีประโยชน์ในสถานการณ์เมื่อคุณพยายามถ่ายภาพคุณภาพสูงและสดใสในสภาวะที่มีเวลาจำกัดและมีวัตถุจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น อาจมีผู้คนจำนวนมากที่มีเสียงดัง - การเลือกโฟกัสอัตโนมัติจะเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่นี่ จุดศูนย์กลางถือว่าแม่นยำที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ใช้บ่อยที่สุด จำเป็นต้องดูว่าทุกจุดของอุปกรณ์ของคุณ "ทำงาน" อยู่หรือไม่และสามารถใช้งานได้หรือไม่

ความชัดลึก DOF

พารามิเตอร์ความชัดลึกคือช่วงระยะทางที่เป้าหมายการยิงทั้งหมดจะคมชัด พารามิเตอร์นี้จะแตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัส รูรับแสง ระยะห่างจากวัตถุ มีเครื่องคำนวณระยะชัดลึกพิเศษที่คุณต้องกรอกค่าของคุณ จากนั้นค้นหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด

คำแนะนำทีละขั้นตอน

คุณสามารถปรับแต่งกล้องที่มีอยู่สำหรับการถ่ายภาพประเภทใดก็ได้ (เช่น ตัวแบบ ภาพบุคคล หรือสตูดิโอ) นี่ไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งสำคัญคือต้อง "สัมผัส" เทคนิคที่คุณกำลังทำงานอยู่ และรู้ว่าต้องตั้งค่าบางอย่างอย่างไร

ข้อความที่ตัดตอนมา

พิจารณากฎพื้นฐานสำหรับการเลือกข้อความที่ตัดตอนมาที่เหมาะสม

• เพื่อไม่ให้ชนกับภาพเบลอเนื่องจากการสั่นของมือ ควรตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่เกิน 1 มม. โดยที่ mm คือมิลลิเมตรของการเยื้องจริงของคุณ
• เมื่อถ่ายภาพบุคคลที่เดินอยู่ที่ไหนสักแห่ง ควรตั้งความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่น้อยกว่า 1/100
• เมื่อคุณถ่ายภาพเด็กในร่มหรือกลางแจ้ง ขอแนะนำให้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่ช้ากว่า 1/200
• วัตถุที่ "เร็วที่สุด" (เช่น หากคุณกำลังถ่ายภาพจากหน้าต่างรถยนต์หรือรถบัส) จะต้องมีความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นที่สุด - 1/500 หรือน้อยกว่า
• หากคุณวางแผนที่จะถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งในตอนเย็นหรือตอนกลางคืน คุณไม่ควรตั้งค่า ISO สูงเกินไป ควรใช้การเปิดรับแสงนานและใช้ขาตั้งกล้องจะดีกว่า
• เมื่อคุณต้องการถ่ายน้ำที่ไหลอย่างงดงาม คุณจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ไม่เกิน 2-3 วินาที (หากภาพจะเบลอ) หากภาพถ่ายต้องคมชัด ค่าต่อไปนี้ 1 / 500-1 / 1000 จะมีความเกี่ยวข้อง

เหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณที่ไม่เป็นความจริง มากขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ถ่ายภาพของคุณ

กะบังลม

ลองพิจารณาว่าค่ารูรับแสงใดที่สามารถตั้งค่าได้ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพต่างๆ

• หากคุณต้องการถ่ายภาพทิวทัศน์ในเวลากลางวัน ควรปิดรูรับแสงไว้ที่ f8-f3 เพื่อให้รายละเอียดคมชัด ในที่มืด ขาตั้งกล้องจะสะดวก และถ้าไม่มี คุณจะต้องเปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้นและเพิ่ม ISO
• เมื่อคุณถ่ายภาพบุคคล (เช่น ในสตูดิโอถ่ายภาพ) แต่ต้องการให้ฉากหลังเบลอ ควรเปิดรูรับแสงให้มากที่สุด แต่เราต้องจำไว้ว่าหากเลนส์ที่ติดตั้งไม่ใช่รูรับแสงสูง จะมีตัวบ่งชี้ f1.2-f1.8 มากเกินไป และจะมีเพียงจมูกของมนุษย์เท่านั้นที่จะอยู่ในโฟกัส
• ระยะชัดลึกขึ้นอยู่กับไดอะแฟรมด้วย เพื่อให้ตัวแบบหลักออกมาคมชัด ควรใช้ f3-f7

โฟกัสและระยะชัดลึก

การโฟกัสของกล้องสมัยใหม่มี 2 โหมด

• คู่มือ .ให้การหมุนวงแหวนเลนส์หรือการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์บางอย่างในอุปกรณ์เพื่อให้ได้โฟกัสที่ดีบนวัตถุเฉพาะ
• ออโต้ . รับผิดชอบการโฟกัสอัตโนมัติตามจุดที่เปิดรับแสงหรืออัลกอริธึมเฉพาะ (เช่น หลายรุ่นให้การจดจำใบหน้าอัตโนมัติด้วยการโฟกัสเพิ่มเติม)

ออโต้โฟกัสมีหลายประเภท ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์สามารถโฟกัสไปที่วัตถุได้จนกว่าจะปล่อยปุ่มชัตเตอร์ที่ตัวกล้อง

อานนท์จะขึ้นอยู่กับจุดเน้นของเทคนิค ช่างภาพที่มีความมุ่งมั่นหลายคนต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพพอร์ตเทรต ซึ่งพวกเขาพยายามใช้เทคนิคการโฟกัสที่ตัวแบบที่เลือก สามารถทำได้ง่ายๆ หากคุณรู้วิธีตั้งค่ากล้องรุ่นใดรุ่นหนึ่งเพื่อให้เฉพาะวัตถุโดดเด่นเมื่อทำการโฟกัส และพื้นหลังยังคงเบลอ

สามารถควบคุมฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้ปุ่มบนตัวอุปกรณ์ และโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสบนเลนส์

ISO เมทริกซ์

มาดูการตั้งค่า ISO ปัจจุบันกันบ้าง

• สำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้งหรือในร่มหรือในสตูดิโอที่มีแสงเพียงพอ (เช่น พัลส์) ขอแนะนำให้ตั้งค่า ISO ขั้นต่ำ (1/100) หากเป็นไปได้ คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ต่ำกว่านั้นได้
• สภาพอากาศที่มีเมฆมากหรือพลบค่ำจะต้องตั้งค่า ISO ให้สูงขึ้น - สูงกว่า 1/100 แต่ไม่ควรตั้งค่าสูงเกินไป

สมดุลสีขาว

ในกล้อง DSLR มักใช้ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติในการถ่ายภาพวัตถุต่างๆ เช่น ภูมิทัศน์ สัตว์ หรือการตกแต่งภายใน แต่ เทคโนโลยีไม่สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีอยู่ได้ตลอดเวลา

• การปรับอัตโนมัติมักทำให้สมดุลแสงขาวใน "ทิศทาง" ที่สว่างขึ้น และอาจทำให้ภาพจางได้ คุณจึงไม่ควรอ้างอิงถึงการกำหนดค่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
• กล้องส่วนใหญ่มีสมดุลสีขาวที่ตรงกับ "แสงแดด" หรือ "แสงแดด" โหมดนี้เหมาะสำหรับวันที่มีเมฆมากและมีสีเทา
• มีการตั้งค่าสมดุลแสงขาวเฉพาะที่สามารถตั้งค่าให้ถ่ายภาพได้ดีในสภาพเงาหรือเงาบางส่วน
• ในสภาพแวดล้อมที่ "เย็น" คุณไม่ควรตั้งค่าสมดุลที่จะทำให้ภาพเป็นสีฟ้าและ "หนาวจัด" มากยิ่งขึ้น ช็อตดังกล่าวไม่น่าจะออกมาสวยงาม

จำเป็นต้องปรับสมดุลแสงขาวตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง ทดลองเทคนิคในสภาพอากาศต่างๆ ตรวจสอบว่าโหมดเฉพาะมีผลกับเฟรมผลลัพธ์อย่างไร

คำแนะนำ

หากคุณกำลังวางแผนตั้งค่ากล้องด้วยตัวเอง มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ที่ควรพิจารณา

• หากคุณต้องการให้การถ่ายภาพกลางคืนเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้แฟลช คุณก็ตั้งค่าความไวแสงให้สูงขึ้นได้เพียงพอแล้ว
• หากคุณกำลังถ่ายภาพ (ภาพถ่าย วิดีโอ) ในฤดูหนาว และสังเกตเห็นว่าองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวได้เบลอมากขึ้น หน้าจอเริ่มทำงานโดยมีความล่าช้า และการโฟกัสช้าลง แสดงว่าถึงเวลาสิ้นสุดการถ่ายภาพแล้ว - สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง แต่มีอุปกรณ์อยู่นานในที่เย็น
• หากคุณต้องการถ่ายภาพครอบครัวหรือกลุ่มอย่างเป็นทางการ ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและรีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์ วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการสั่นของมือ สามารถใช้เทคนิคเดียวกันนี้ได้ระหว่างการถ่ายทำวิดีโอ
• เมื่อตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่เหมาะสมในกล้องของคุณ ขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่าสูงสุดและตั้งค่าที่ต้องการด้วยตนเอง ดังนั้น คุณจะควบคุมตัวเลือกอุปกรณ์ที่กำหนดได้ง่ายขึ้น
• กล้องรุ่นต่างๆ ส่วนใหญ่ "มีแนวโน้ม" ที่จะโฟกัสได้ดีกับวัตถุที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของเฟรมมากที่สุด หากตัวแบบ (หรือบุคคล) อยู่ไกลจากจุดนี้ และมีวัตถุเพิ่มเติมระหว่างตัวแบบกับกล้อง ก็จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังว่าเทคนิคกำลังโฟกัสไปที่อะไร
• ผู้ใช้หลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากภาพถ่ายที่พร่ามัว ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นของมือ เพื่อไม่ให้เผชิญกับ "โรค" ดังกล่าว คุณควรเริ่มระบบป้องกันภาพสั่นไหวบนตัวกล้องเองหรือบนเลนส์ (หากอุปกรณ์ของคุณมีการกำหนดค่าดังกล่าว)
• หากถ่ายภาพโดยใช้ขาตั้งกล้อง ก็สามารถปิดระบบป้องกันภาพสั่นไหวได้
• กล้องบางรุ่นมีโหมด "หิมะ" พิเศษ มีไว้เพื่อชดเชยสีขาวในเฟรมมากเกินไป
• หากคุณต้องการถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กให้ใกล้ที่สุด โหมดมาโครคือทางออกที่ดีที่สุด ตามกฎแล้วจะพบได้ในกล้องที่ทันสมัยที่สุด
• หากคุณต้องการถ่ายภาพใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าการ์ดหน่วยความจำของกล้องจะเต็ม คุณควรตั้งค่าโหมด "ถ่ายภาพต่อเนื่อง" ในกรณีนี้ ช่างเทคนิคจะทำการ "คลิก" รูปภาพต่อไปจนกว่าคุณจะลดปุ่มบนเคสหรือ "เติม" พื้นที่ว่างทั้งหมด